Как самостоятельно отрегулировать пластиковые окна

Пластиковые окна быстро «прижились» в домах и квартирах благодаря хорошей тепло- и звукоизоляции, привлекательности, неприхотливости. Они не требуют такого ухода, как деревянные аналоги, не нуждаются в регулярном подклеивании или подкрашивании. Имея небольшую толщину, они освобождают место на подоконнике. Однако их фурнитура намного сложнее, чем у деревянных рам. Работоспособность всей конструкции зависит от петельной системы с механизмом открывания-закрывания. Чтобы окно служило обещанные производителем десятки лет, требуется регулировка. Обычно техническое обслуживание заказывают в компаниях, поставивших окна, однако большую часть работ нетрудно выполняется своими руками.

Не обязательно регулировать пластиковые окна только при появлении проблем. Для продления работоспособности нередко проводится профилактическая регулировка, например, изменение плотности прижима зимой или летом. Однако иногда фурнитура утрачивает первоначальную производительность, и тогда ПВХ-окно лишается части привлекательных характеристик.

Искать инструкцию для самостоятельной работы рекомендуется без отложения, если:

• Провисли створки. Чаще это случается, если окно постоянно открыто, особенно если оно большое. Механизм ослабевает под действием силы тяжести, возникает люфт.
• Расшаталась ручка. Обычно разбалтывание происходит при интенсивной эксплуатации, особенно если установлена дешевая фурнитура.
• Появился сквозняк. Дело в износившемся уплотнителе или искажении оконной геометрии.
• Створка цепляет за раму, плохо закрывается или открывается. Это сигнал о смещении по горизонтали или вертикали, что лечится подкручиванием специальных винтов на петлях.
• Механизм заклинило. Проблема устраняется разбором окна и перебором механики, очищением от грязи и смазкой. Звучит сложно, но выглядит проще, чем кажется.

На проблемы иногда указывают запотевание стекол, появление пыли на подоконнике возле стыка рамы со створкой, усиление уличного шума. Действие механики может сопровождаться призвуками, щелчками, подозрительными звуками. Если гарантия на пластиковые окна истекла, можно не бояться самостоятельных попыток разобраться — регулировке поддается фурнитура даже таких брендов, как Рото или Мако. Главное — подобрать для работы инструментарий и запастись временем, вниманием и терпением.

Конструкция пластикового окна подразумевает возможность регулировки любых узлов. Обычно они отвечают за силу прижима, положение створки.

Фурнитура связана со всеми деталями:

• ответными планками;
• эксцентриками (цапфами);
• верхними и нижними петлями;
• рукояткой.

Вне зависимости от марки фурнитуры для пластиковых окон, будь то Aubi, Roto или Maco, механизмы работают по схожему принципу, а значит, регулировка тоже проводится аналогичными методами. Нюансы встречаются у механики от Winkhaus, но они легко обходятся. Главное — уверенность в собственных силах, внимательность и аккуратность.

Зачастую регулировка пластикового окна проводится самостоятельно с целью изменения прижима. Плотность закрывания отвечает за герметичность, отсутствие сквозняков. Если прижатие нарушается, ослабевает, то вся ПВХ-конструкция утрачивает теплоизоляционные свойства — появляются щели, сквозняки, на стеклах образуется конденсат. Комната остывает, зимой появляется потребность в дополнительном обогреве, а работающие обогреватели увеличивают расход на электроэнергию. Постоянная сырость на подоконнике влечет появление плесени, размножение болезнетворных микроорганизмов. Уличный шум усиливается, раздражающе действует на нервную систему, что тоже не способствует здоровью.

Недостаточный прижим определяется зажженной свечой или зажигалкой: достаточно провести источником пламени по периметру оконной рамы, и если огонь сильно колеблется и отклоняется, значит, в этом месте сквозняк.

Устраняется проблема работой с:

• ответными планками;
• цапфами;
• положением створок.

Также есть смысл проверить состояние уплотнителя: если ему больше десяти лет, он наверняка износился, а значит, лучше его заменить. Иногда этого хватает, чтобы перестало дуть. Но лучше профилактически подрегулировать и остальные механизмы. Необходимость в этом очевидна, если установка нового уплотнителя не помогла.

Регулировка ответных планок

Ответные планки — это зацепы для запорных цапф. Они отвечают за прижим створки к раме. Если створка не перекошена, уплотнитель исправный, но из пластикового окна дует, понадобится регулировка планок. Они есть как у поворотно-откидного, так и у поворотного или откидного механизмов. Нередко планки неправильно устанавливаются еще на заводе из-за человеческого фактора. В норме от ответной планки до цапфы должен соблюдаться промежуток в 3-5 мм при открытом окне и строго горизонтальном положении ручки. Если расстояние больше, не будет полного прижима, если меньше — при закрывании появятся стуки и щелчки. Наиболее часто ошибки встречаются на поворотно-откидных створках со стороны петель. Иногда монтажники специально переставляют планки после безуспешных попыток отрегулировать механизм. Если такую планку снять, откроется отверстие для самореза.

Проблема решается установкой планки в правильное положение с закруткой саморезов в новых местах. Однако работа с планками не поможет, если створка сильно перекошена по диагонали — здесь поможет только регулировка геометрии.

Регулировка цапф (эксцентриков)

Цапфы обычно расположены на торце активной створки. Поворачивая их, можно усиливать или ослабевать прижим. Обычно так проводится сезонная регулировка режимов пластиковых окон.

Цапфы имеют вид овалов или цилиндров. Овалы поворачиваются плоскогубцами, цилиндры же оснащаются гнездами под шестигранный ключ №4. Чтобы поменять положение цапфы, сначала ее немного тянут на себя, а затем поворачивают.

Поворот влево усиливает прижим, вправо — ослабевает.

Если цапфа овальная, то:

• горизонтальное положение дает наибольший прижим;
• вертикальное положение — наименьший;
• диагональное положение — нейтральный, устанавливаемый по умолчанию.

Если цапфа круглая, то она имеет отметку — точку или черточку, которая показывает, что:

• рама прижата максимально, если метка «смотрит» на улицу;
• рама прижата минимально, если метка направлена в комнату;
• установлен нейтральный режим, если метка показывает наверх, стоит вертикально.

Здесь проявляется особенность механики от Винкхаус: она не требует инструментов, для изменения положения цапф достаточно вытянуть их в нужную сторону руками.

Регулировка створки по горизонтали

Небольшой перекос створки в горизонтальной плоскости решается регулировкой пластикового окна по горизонтали. Для этого на верхней и нижней петлях предусмотрены гнезда под шестигранный ключ, который подходит и для эксцентриков.

Гнездо для ключа на нижней петле есть с внешней и внутренней сторон, поэтому механизм регулируется как в открытом, так и закрытом положении. Движение ключа по часовой стрелке смещает створку в сторону от петли, одновременно нижний угол приподнимется. Движение ключа против часовой стрелки смещает створку к петле, а противоположный нижний угол приопустится.

Верхняя петля тоже участвует в горизонтальном регулировании, однако это возможно лишь при распахнутой створке. Повороты ключом при нахождении гнезда приводят к аналогичным результатам.

Так можно подкорректировать положение нижней или верхней частей створки по горизонтали на расстояние до двух миллиметров. За один поворот ключа лучше перемещать конструкцию не более чем на один миллиметр и проверять результат.

Регулировка створки по вертикали

Чтобы выполнить регулировку пластиковых окон по высоте самостоятельно, понадобится снять с нижней петли декоративный колпачок. Гнездо под шестигранный ключ расположен сразу под ним сверху петли. Чтобы работалось удобнее, лучше открыть раму в режиме проветривания.

Движение ключа по часовой стрелке приподнимает створку, движение против часовой стрелки — приотпускает.

Здесь тоже диапазон возможного смещения составляет два миллиметра. Как и с настройкой горизонтального положения, рекомендуется действовать постепенно, по одному миллиметру. По окончании работы створка проверяется, защитный колпачок возвращается на место.

Итак, из предыдущих разделов ясно, что прижим пластикового окна настраивается в том числе со стороны петель, когда положение створки меняется прокруткой шестигранного ключа в специальных петельных разъемах. Механизмы, заложенные в петли, помогают достичь такого положения створки, когда она заходит на раму с равномерным нахлестом со всех сторон. Идеальное положение составляет в среднем около 8 мм. Если он меньше с любой из сторон, то в этом месте с высокой вероятностью появится сквозняк. Если он больше — возможны трудности с закрыванием. Обычно отклонение составляет 1-2, которое устраняется простой регулировкой петель.

Для закрепления повторим материал.

Верхняя петля

При регулировке верхней петли пластикового окна обычно действуют в последовательности:

• створку открывают до конца;
• поворачивают винт: при затягивании створка приближается к раме, при ослаблении — отодвигаться.

Для повышения точности регулирования прилегания, отыскивается дополнительный болт, расположенный на верхнем поворотно-откидном механизме:

• прижимается блокиратор;
• ручка ставится в положение верхнего проветривания;
• створка оттягивается от рамы, повисая на нижней петле и этим открывая доступ к искомому болту.

Важно не закручивать болты слишком плотно. Рекомендуется оставить свободный промежуток между створкой и рамой, чтобы при закрытии там помещалась металлическая поворотно-откидная механика.

Нижняя петля

Регулировка нижней петли пластикового окна также осуществляется двумя регулировочными болтами. Один расположен снизу сбоку. Он изменяет положение створки по горизонтали. Другой находится внутри поворотного механизма. Доступ к нему открывается снятием пластикового петельного колпачка. Вращая этот болт, настраивается положение по вертикали. Поворот справа налево приподнимает, слева направо — опускает.

Здесь тоже нельзя крутить болты до предела. Рекомендованы осторожные движения, не больше четверти оборота за один раз. После каждого прокручивания ключа створка прикрывается для проверки.

Если пластиковое окно не закрывается из-за неправильной плотности закрытия, вызванной перекосом створки, снова поможет работа с петлями. Перед регулировкой здесь вся оконная конструкция тщательно осматривается, чтобы установить перекошенный участок. Зачастую створка съезжает вниз, начиная задевать раму снизу или сбоку с противоположной от петель стороны.

При нижнем трении створку заводят вверх и вправо. Для этого регулировочный ключ вставляется в верхнюю петлю и поворачивается по часовой стрелке при открытом окне. Затем окно закрывается, с нижней петли снимается колпачок, ключ соединяется с регулировочным пазом и тоже поворачивается по часовой стрелке. Затем ход створки проверяется. При необходимости процедуры повторяются.

Если при открывании створка цепляет раму сбоку, то ее отводят в сторону петель. Если трется только нижний боковой угол, хватит подкручивания нижнего винта на нижней петле сбоку снизу. Если трется весь бок створки, винты подкручиваются на обеих петлях. Работа повторяется, пока трение не устраняется полностью.

Ручка не влияет на силу прижатия створки пластикового окна к раме, поэтому ее регулировка проводится только в случае, если она разболталась:

• на корпусе ручки находится декоративная накладка — ее поддевают пальцами сверху и снизу и поворачивают набок;
• под накладкой обнаруживаются болты;
• болты плотно закручиваются;
• накладка возвращается на место, проверяется работа ручки.

Если рукоятка сломалась, болты откручиваются полностью, ручка вытягивается. Гнезда под ручки стандартные, поэтому в магазинах легко отыскиваются детали на замену. Вставка проводится в обратном порядке: рукоятка устанавливается в гнездо, болты закручиваются, накладка возвращается на место.

Иногда ручка движется туго из-за засорения. Проблема решается снятием ручки, прочисткой щеткой или пылесосом паза, после чего гнездо смазывается составом WD-40 или аналогичным средством. Другая причина тугого хода ручки — чрезмерный прижим створки, и если максимальное прижатие не требуется для устранения сквозняков, лучше его ослабить настройкой цапф.

Когда ручка перестает поворачиваться вовсе, дело обычно в заклинившем блокираторе. В норме он не дает ручке поворачиваться при открытом окне, но иногда срабатывает ложно. Проблема устраняется нахождением и отжиманием блокиратора. Обычно он выглядит как клипса, заходящая на уплотнитель, либо как фигурная пластина, прикрепленная к уплотнителю под углом.

Дополнительной регулировки нередко требуют пластиковые окна с режимом на щелевое проветривание. На проблемы указывают стуки и шумы при работе механизма, либо его заедание. Сложность в том, что проветриватель зачастую расположен сверху и незаметен при работе.

Устранение неисправности потребует стремянки или вставания на подоконник, чтобы посмотреть сверху створки. Если ручка повернута четко горизонтально или вертикально, фурнитурный штырь должен располагаться на одном расстоянии в 2-3 мм от срединного выступа планки, не цепляясь за нее. Если планка или створка смещены, появляются пристуки и цепляния.

Ответная планка здесь обычно оснащается овальными прорезями под саморезы для регулировки. Крепления целиком выкручиваются, планка снимается и переустанавливается правильно. Если это не помогло, значит, смещена створка, ее положение регулируется петлями, как описано выше. Обычно створку приходится опускать, поскольку при наличии щелевого проветривателя запорная цапфа цепляется за планку из-за расположения впритык.

Если же ничего не помогло, проверяется, не перекошена ли створка относительно рамы, либо проводится отладка оконной геометрии.

Иначе такая процедура называется переклинкой. Она проводится как в старых пластиковых окнах, так и в новых, если при монтаже или на производстве допущены ошибки. Этот вид регулировки труднее всего проводить самостоятельно, поскольку требуется повышенная осторожность и опыт. Действия проводятся на свой страх и риск.

Постепенно сила тяжести приводит к тому, что прямоугольник створки превращается скорее в параллелограмм. Трение механизмов дополнительно деформирует профиль в области петель. Это приводит к петельному продуванию, появлению сквозняка в верхней части окна, поскольку нижний угол опускается. Иногда деформации настолько большие, что не помогает ни замена уплотнителя, ни регулировка ключом через петли.

Для предотвращения таких изменений внутри конструкции располагаются специальные регулировочные пластины. Они компенсируют нагрузки, оказываемые тяжестью стеклопакета на профиль и арматуру, не дают створке менять форму. Такие пластины выглядят как подкладки толщиной от одного до шести миллиметров, они подкладываются под стеклопакет.

ГОСТ предписывает их располагать следующим образом:

• в глухой и откидной створке — снизу две пластины ближе к углам;
• в поворотной и поворотно-откидной створке — две в нижнем левом углу (одна слева на горизонтальной стороне, другая снизу на вертикальной стороне) и две в верхнем правом углу (соответственно, одна сверху по вертикали и вторая справа по горизонтали).

Эти пластины служат распорками и диагональными усилителями. Иногда они подбираются неправильной толщины, располагаются неверно или отсутствуют. Порой, особенно для больших окон, приходится устанавливать дополнительные пластины посередине вертикальных сторон профиля.

Чтобы исправить форму створки пластинами, приходится снимать штапики, порой вместе со стеклопакетами. Это требует повышенной осторожности.

Если створка провисла, при разборе часто оказывается, что какой-то из регулировочных пластин нет, либо они установлены неправильно. Проблема решается подбором пластин нужной толщины и установкой их как можно ближе к углам, что повышает жесткость пластикового профиля.

Если створка трется о раму снизу, нижняя регулировочная пластина передвигается до упора в угол. Это снижает нагрузку на профиль, что устраняет провис и трение.

Если наблюдается продувание сбоку или между петель устанавливаются дополнительные пластины посередине вертикальных сторон профиля створки, что выравнивает геометрию. Зачастую такая процедура делает ненужной замену уплотнителя или подкручивание петель, поскольку восстанавливается правильное положение створки относительно рамы — нахлест створки со всех сторон становится одинаковым.

Мнение о том, нужна ли регулировка зимой и летом, разнятся. Одни мастера убеждены, что пластиковое окно в теплое время года лучше ослабить, перевести в летний режим, чтобы снизить нагрузку на уплотнитель, сделать небольшую щель для воздухообмена, а при холодах перевести створку в зимнее положение для повышения плотности прижима. Другие специалисты считают это ерундой, поскольку постоянная смена режима лишь разбалтывает фурнитуру.

По умолчанию производители устанавливают пластиковые окна в нейтральный режим, когда створка прижимается к раме достаточно плотно, чтобы не было сквозняков, но не максимально, чтобы не оказывать на уплотнитель повышенной нагрузки. Держать окно постоянно в зимнем режиме нельзя, так как это пережмет уплотнительную резинку, она гораздо быстрее износится. Также режимы не стоит менять в первые два-три года после установки окон.

Если же хочется изменить режим на лето или сделать прижим зимним, действовать можно самостоятельно по той же инструкции, что и при регулировке цапф (эксцентриков):

• для перевода на лето прижим должен быть минимальным, он достигается вертикальным положением овальной цапфы или приближением цилиндрического эксцентрика в сторону комнаты;
• для перевода на зиму цапфы размещаются наоборот: овальный — горизонтально, цилиндрический под шестигранный ключ — в сторону улицы;
• нейтральный режим соответствует диагональному положению овальной цапфы или центральному — цилиндрического.

Главное, чтобы все эксцентрики имели одно положение — для изменения режима регулировать нужно их всех.

Изначально все оконные механизмы хорошо смазаны, однако постепенно смазочное вещество деградирует, особенно если дом выходит на оживленную магистраль. Со временем смазка засыхает, смешивается с пылью, что приводит к заеданию механизма, более тугому его ходу.

Рекомендуется смазывать механику хотя бы раз в год, а лучше весной и осенью. Также смазку проводят после регулирования фурнитуры или ее замены.

Смазываются:

• цапфы;
• ножничные механизмы;
• регулировочные петельные механизмы;
• крепления;
• защелки и другие механические детали, к которым есть доступ.

Для каждого элемента достаточно пары капель смазочного средства, после чего механику задействуют несколько раз, чтобы состав равномерно распределился.

Смазывать механизмы можно специальными оконными составами, продающимися в магазинах для пластиковых окон. Они обычно доступны для заказа и у оконных производителей. Флаконы зачастую оснащаются удобными насадками. Допустимо применять технические масла, например, для швейных машинок, либо технический вазелин. На худой конец сгодится WD-40. Главное — избегать пищевых и косметических масел.

Смазку наносят на предварительно очищенные и высушенные поверхности, поэтому механизмы тщательно чистятся щетками, протираются ветошью и при необходимости обезжириваются.

Смазывать также рекомендуется уплотнитель. Его лучше не подвергать воздействию WD-40, а также сильных растворителей. Здесь подойдут специальные силиконовые смазки для уплотнительных резинок или вазелин. Смазывание продлевает срок службы уплотнителей на несколько лет, поддерживает их эластичность и способность возвращаться в исходное состояние после прижима, что обеспечивает сохранение герметичности всего окна.

Компания «Софос-Окна» предлагает регулировку пластиковых окон Рехау и других производителей. Занимаемся гарантийным и постгарантийным обслуживанием.

Если гарантия не истекла, то самостоятельные регулировочные работы ее лишают, особенно если это привело к повреждениям. Когда нет опыта, легко допустить ошибку и усугубить ситуацию. Чтобы не рисковать, лучше сразу обратиться к нам.

У нас — большой опыт работы, подходящие инструменты и смазки. Работаем быстро, аккуратно и качественно.