Герметизация и гидроизоляция балкона

Сырость опасна для помещений, потому что разрушает строительные материалы, портит их внешний вид, выводит из строя электрические устройства и аппараты, повышает риск развития грибка, плесени, других патогенов. Наиболее подвержены накоплению конденсата помещения плохо отапливаемые или претерпевающие резкие температурные колебания в течение суток. Больше всего в многоквартирных домах таким скачкам подвержены коридоры, лоджии, балконы. Чтобы ликвидировать последствия влаги, должна проводиться правильная герметизация и гидроизоляция балкона. Реализуется комплексная защита всех элементов: от пола до потолка. Оно особенно важно перед утеплением и дальнейшей декоративной отделкой, потому что препятствует эффекту «парника», когда влага накапливается под слоем материалов.

Для максимальной защиты, особенно, перед остеклением, важна герметизация балкона. Для нее используются неспецифические составы, которые легко наносить на любые поверхности. Материалы можно разделить на полностью синтетические и модифицированные полуорганические.

Виды герметиков:

1. Акриловые. Основной компонент – полиакрилат (акрил). Эластичные. Нетоксичные. Гипоаллергенные. Подходят для наружных и внутренних работ. Пленка образуется за 2 часа. Полностью высыхает за 48 часов. При длительном контакте с водой может расслаиваться.
2. Силиконовые. Силиконовый каучук долговечный. Эластичный после засыхания. Выдерживает большие перепады температур. Его можно наносить даже в морозы (но на процесс полимеризации потребуется больше времени). Силикон «схватывается» всего за 20 минут, а окончательно высыхает – за 24 часа.
3. Полиуретановые. Полиуретан – это стойкий полимер, по свойствам напоминающий нечто среднее между резиной и каучуком. Стойкий при постоянном контакте с жидкостями. Очень герметичный (может в 4 раза увеличивать площадь при внешнем механическом воздействии). Однако у полиуретана есть специфический запах. В целом материал не самый экологичный. Образовывает поверхностную пленку за 1 час. За 7 часов полностью затвердевает.
4. Бутилкаучуковые. Сложные полусинтетические смеси. Выпускаются в виде мастики, лент, шнуров, брикетов. Очень удобны ленточные материалы, которые можно оперативно использовать для ликвидации протекания. Качественные ленты помогут решить проблему даже с большой трещиной. Герметичность сохраняется при сильном намокании ленты. С их помощью реализуется герметизация балкона снаружи, изнутри. Мастика из бутилкаучука хорошо засыхает за 1 час. За 24 часа происходит полное затвердевание.
5. Тиоколовые. Другое название – полисульфидный каучук. По свойствам материал напоминает природный каучук. Более дорогой, но морозостойкий и влаговыносливый аналог силикона. Химически стойкий. Не боится УФ-лучей. Схватывается за 2 ч. На полное отвердение требуется 48 часов.
6. Битумные. Химически нейтральный материал. Имеет высокую адгезию. Совместим со всеми основаниями. Не нужно готовить поверхность перед обработкой. Специфика – черный цвет и маркость, что ограничивает применение в некоторых местах. Но шов можно закрасить, чтобы замаскировать под окружающую поверхность. Начинает сохнуть за 30 минут. Твердеет за 2-4 часа.

Эти материалы можно использовать всегда – даже после декоративной отделки. Это еще один параметр, по которому герметизация балкона отличается от гидроизоляции – первая может проводиться снаружи или изнутри на любом этапе строительных работ, тогда как слой гидроизоляции должен быть нанесен строго в свое время и в своем слое.

Чтобы гидроизолирующие материалы служили долго, нужно подготовить поверхность к их нанесению.

Этапы подготовки:

1. Очистить площадку от пыли, грязи, краски, жиров и других поверхностно-активных веществ. Лучше всего счистить верхний слой жесткой металлической щеткой. Можно воспользоваться пылесосом. Если не убрать верхний слой, адгезия будет слабой.
2. Выровнять поверхность. Если плита старая – провести ремонт или реконструкцию. Перепад должен быть небольшим. Отдельные элементы не должны выступать более чем на 2 мм в высоту. Острые зубцы и другие выступы недопустимы. Подвижные элементы, стыки горизонтальных и вертикальных плоскостей можно заделать с помощью эластичной ленты.
3. Нанести праймер. Им может послужить грунтовка. Состав необходимо распределить кисточкой, затем мелкой кисточкой тщательно замазать все труднодоступные места: швы, щели, углы.
4. Провести укладку выравнивающих стяжек полосами шириной около 2-3 cм. На полную усадку нужно выделить не менее 1 месяца, чтобы вся конструкция просохла.
5. Перед нанесением обмазки на негрунтованную штукатурку, стяжку из бетона или цемента, другие пористые материалы, рекомендуется увлажнить зону работы с помощью пульверизатора. Затем уже можно смешивать гидролизующий состав, готовя его к использованию.

Важно заранее спланировать, какие окна будут установлены, ведь гидроизоляция и герметизация на балконе не будут полноценными без остекления. Без защиты окон осадки смогут в огромных количествах попадать в помещение. Это не допустимо, если хочется обеспечить нормальные микроклиматические условия. Можно провести гидроизоляционные мероприятия и на открытых площадках. Но в норме остекление должно присутствовать, если планируется активно использовать площадь. Хорошую защиту от сырости, холода и шума дадут теплые окна. Но иногда достаточно облегченных холодных моделей, которые будут оберегать от пыли, ветра, осадков, мусора с улицы.

Следующий этап – гидроизоляция потолка балкона. Поверхность также нужно подготовить: очистить от штукатурки, пыли, обработать фунгицидами. Места, где есть риск протечек, например, из-за нарушения остекления, необходимо обработать полиуретановыми герметиками. Они эластичные и хорошо оберегают от сырости.

Если течь может образоваться по более серьезным причинам, например, если есть дефекты в козырьке, отливах или других элементах, нужно сделать качественную обработку. Часто проводится герметизация козырька балкона с помощью полимеров, стойких к перепадам температуры и воздействию УФ-лучей. Для этого подходит полиуретан, который образует цельное упругое покрытие.

Гидроизоляция потолка балкона изнутри проводится таким образом:

1. Немного увлажнить поверхность, нанеся на нее жидкий гидроизолятор проникающего действия. Дать эмульсии высохнуть.
2. Закрепить на высохшем потолке плиты из пенополистирола, рулоны изолона или другие материалы. Листы пенополистирола или пеноплекса удобны тем, что одновременно выполняют термоизолирующую функцию, качественно снижая теплопроводность.

Как альтернативу можно использовать нанесение мастики в несколько слоев. Может использоваться армирование металлической сеткой. Направления укладки первого и второго слоя должны быть перпендикулярными друг к другу, чтобы создавалось два ребра жесткости. После уже можно проводить утепление, финишную отделку, формирование перегородок и т.п.

На последних этажах должна быть очень хорошая защита, поэтому нужно провести гидроизоляцию крыши балкона снаружи. Для этого применяют битум, рубероид, полимерные эмульсии.

При этом качество самой кровли должно быть на высоте. Иногда нужно заменить кровельный материал, восстановив опоры под ним, заменив слой утеплителя и других элементов. Гидроизоляция балкона в таком случае должна проводиться с использованием эластичных смесей, дающих большое расширение во всех проекциях при механическом воздействии. Стойкость к УФ-лучам, нагреву, морозу должна быть максимальной.

Стены в меньшей степени подвержены скоплению влаги. Но качественная гидроизоляция балкона перед утеплением, декоративной отделкой или другими важными процессами не может проводиться без обработки стен. При этом площадь, контактирующая со средой, очень большая, поэтому важно, чтобы она была проницаема для пара – «дышала».

Технология работы со стенами:

1. Выровнять или реконструировать их при необходимости. Если нужно достроить парапет, использовать пеноблоки или кирпичную кладку.
2. Зачистить стены. Обработать фунгицидным составом или антисептиком.
3. Стыки обработать герметиками, например, полиуретаном, силиконом, монтажной пеной.
4. Для комплексной гидро-, тепло- и пароизоляции можно использовать рулонные материалы. Они недорогие, легкие, хорошо дышат. Приклеить их можно с помощью клея или плавлением (разогревая горелкой).
5. Рулонные материалы разрешено наносить только в один слой. На рулон нужно уложить слой мастики. Она создает прочную поверхность, стойкую к внешнему воздействию.

Очень часто возникают вопросы, нужна ли гидроизоляция балкона, если он давно остеклен. В ряде случаев при переустановке окон или просто периодических ремонтах надо уделять внимание даже большее внимание швам. Самая частая причина сырости в отделанном помещении – протечка между рамами и откосами/подоконником. Это происходит из-за разрушения пены. Она вымывается, трескается, схлопывается, из-за чего может проседать профиль, перекашиваться створки и даже образовываться продувания.

Для удаления дефектов нужно полностью удалить старую пену (на глубину до 15 см), заменить ее или установить эластичный шнур, самостоятельно принимающий форму. В конце отверстия и места соединения следует обработать мастикой из полиуретана.

Если соблюдается технология и используются качественные материалы, процесс обработки должен пройти хорошо. Но в необычных условиях (в старых домах, помещениях нестандартной формы или площади, суровом климате), нужно учитывать детали, ведь от них зависит общая эффективность защиты. Необходимо изучить проблемы, которые могут возникнуть при работе.

Устранение продуваний и промерзаний

Чаще всего продувания возникают в щелях между оконным проемом и профилем. Это приводит к скоплению сырости на откосах, появлению плесени. Промерзания возникают уже как следствие, потому что холодный воздух приносит с собой влагу с улицы, которая оседает внутри помещения.

Основные причины продуваний и промерзаний:

1. Дефекты монтажа. Если окно было установлено с перекосом, на некачественную подложку, с нарушением технологии, это приводит к деформации. А вот брак профилей и стеклопакетов встречается гораздо реже, потому что производители проводят многоступенчатую проверку качества.
2. Неправильный выбор герметика. Область между стеной и профилем должна защищаться от сырости. Одной монтажной пены недостаточно для изоляции от влаги и пара. Поэтому можно использовать шнуры, ленты, тонкие герметики и другие составы, которые не будут разрушаться из-за УФ-лучей, температурных скачков.
3. Неправильная регулировка створок. Можно выбирать силу прижима (например, в режимах «зима-лето»), корректировать положение створки по вертикальной оси. Провести регулировку легко с помощью эксцентриков. Но если фурнитура вышла из строя, ее придется заменять – одной отделкой обойтись не получится.

После установки окон нужно удалить остатки монтажной пены из мест стыка. Очистить поверхность от пыли, затем обезжирить. Покрыть пену герметиком. Гидроизоляция швов на балконе изнутри приводится шпаклевкой, краской, сухой замазкой. Снаружи пена должна быть защищена только с помощью особых износостойких герметиков. Места примыкания окон к стене нужно регулярно обновлять.

Заделка швов и трещин

По ГОСТ 30971-2012 монтажным швом называется элемент узла примыкания, который выступает комбинацией нескольких изоляционных материалов, заполняющих монтажный зазор. Материалы шва должны обладать заданными характеристиками, поэтому в норме такие элементы устойчивы к влаге. Швом нельзя называть просто щель по периметру окна. Если трещины и дефекты образуются в местах соединения, как раз наоборот, вода проникает не через швы, а сквозь незащищенные стыки плит, когда швы отсутствуют. Из-за такой некачественной заделки на балкон или лоджию проникает до 90% осадков.

Выделяют такие типы монтажных швов:

1. Неподвижные (холодные). Они формируются между неподвижными (стационарными) элементами: стенами, перекрытиями, плитами. Чаще всего такие конструкции крупные и массивные.
2. Подвижные (деформационные). Их создают для снижения риска деформации подвижных элементов. Можно предотвратить разрушения объекта, которые могут возникнуть из-за ветра, температурных колебаний, движения или проседания грунта.

Если швы, независимо от их типа, остаются открытыми, они могут стать очагом грибкового поражения в доме.

Герметизация швов балкона проводится такими методами:

1. Использование цементного раствора. Нужно заделать шов с помощью бетонной смеси требуемой консистенции. Подходит для неподвижных элементов, потому что эластичность бетона недостаточна для деформационного шва. В целом это дешевый и простой способ, но не дающий высокую эффективность.
2. Эластичный жгут. Удобный способ для подвижных и неподвижных швов. Хорошо совместим с бетонными плитами здания. В имеющуюся или сформированную канавку устанавливают уплотнительный жгут. Он изготавливается из вспененных полимеров (бутилкаучука, полиэтилена). Затем шов поверх жгута закрывают пастообразным герметиком, например, мастикой или полиуретаном.
3. Микротрещины и другие небольшие дефекты можно ликвидировать с помощью тонкого нанесения герметика. Его можно нанести с помощью шприца.

При работе необходимо учитывать свойства каждого шва (его ширину, глубину, геометрию, наличие повреждений и т.п.).